Главное требование при использовании древесины-экономичность. Размеры, определенные в чертеже, должны быть строго выдержаны. Измерительный инструмент (метр, складной метр, мерная лента) нужно ровно прикладывать непосредственно к кромке лесоматериала. В принципе замеры делают дважды, причем второй раз по возможности с другого конца. Если детали одинаковой длины повторяются неоднократно, например при изготовлении стропил, пола, опалубки крыши, штакетника, то для измерения каждой детали не пользуются измерительным инструментом, а точно измеряют одну деталь, которая служит шаблоном для разметки остальных, что позволяет сэкономить время.

Прежде чем отрезать отмеренный кусок, нужно продолжить намеченную карандашом риску с помощью угольника. Если у обрабатываемого материала нет правильной базовой кромки (например, у горбыля или у кривоствольных и искривленных лесоматериалов), следует обозначить основное направление, приложив планку (рейку-отвес, строительный уровень) или отбить его шнуром.

Разметка. Определенные размеры должны быть нанесены на древесину. Чтобы по возможности уменьшить отходы, чертежи просматривают и классифицируют по характеру. Для линий, которые строятся параллельно кромке материала, применяют складной метр или рейсмус.

Обработка древесины. После разметки дерево можно пилить, колоть, долбить, сверлить и строгать общепринятыми способами. Для этих видов обработки требуются различные инструменты.
Все инструменты для механической обработки дерева в основе имеют клиновидную форму: будь то зуб пилы, железка рубанка, стамеска или топор, гвоздь или винт. Сила резания зависит от угла клина. Чем меньше угол клина, тем сильнее он режет. Угол клина не должен быть, однако, слишком мал, так как лезвие может сломаться.
Дерево по сравнению с металлом и пластмассой лишь в редких случаях обрабатывается без опилок и стружек. Оно приобретает нужную форму путем распиловки и строгания. Строгание зависит от положения клина.

Раскалывание. Расколотое дерево более устойчиво к нагрузкам, чем пиленое, так как его волокна не подвергаются разрушению. Узкие рейки отделяют от длинной доски в направлении волокон по карандашной линии или шнуровой отбивке в соответствии с нужным размером. Доску кладут наклонно на пол и наносят легкие удары топором или топориком вдоль линии. Если древесина сучковатая, колоть ее нужно с двух сторон, чтобы избежать разлома. Если волокна расположены неровно, раскалывать доску надо не по намеченной линии, а на 3-5 мм отступя от нее. Остаток дерева стесывают топориком или состругивают рубанком.

Долбление. Отверстия или вырубки в дереве (например, для шипов или соединения в замок) выдалбливают стамеской. После того как необходимое отверстие вычерчено по размеру, нужно прорубить вдоль линии канавку глубиной 8-10 мм и выламывать щепку. Это делается до тех пор, пока не будет достигнута предусмотренная глубина отверстия.

Для получения выруба рубить надо с обеих сторон, чтобы избежать некрасивого и неровного выламывания. Стамеску при этом применяют как рычаг, а торцевая сторона отверстия служит опорой для выламывания щепы. На ней выдавливается кант. Поэтому на торцевых сторонах отверстия или выруба оставляют слой древесины толщиной от 3 до 5 мм, пока не будет достигнута требуемая глубина, и уже тогда удаляют кант.

Распиловка. Для обычной распиловки пользуются пилой-ножовкой. Распиливаемая деталь должна быть неподвижно закреплена на подставке. Желательно, чтобы такая подставка, например плотничья скамья, была высотой 500-600 мм.

В начале распиловки направляющей служит большой палец левой руки. Правая рука медленно, без нажима ведет пилу до тех пор, пока рез не достигнет глубины 20-30 мм. После этого снимают направляющий палец, и скорость может быть увеличена.

Распиловка должна осуществляться без нажима на пилу, так как нажим приводит к отклонению пилы от намеченного направления. Полотно пилы должно работать на всю длину.

Разумеется, имеющиеся в продаже ручные дисковые пилы производительнее, но применение их допустимо только при соблюдении правил по технике безопасности и инструкции по использованию и обслуживанию. Применение их экономически оправдывается лишь при коллективном пользовании, например, в бригаде рабочих или у жильцов дома.

Строгание. Часто для изделий из дерева достаточна чистота поверхности, полученная после распиловки. Если требуется очень гладкая поверхность, то ее необходимо выстрогать. Из обширного ассортимента рубанков самые удобные для нас шерхебель и рубанок с двойным ножом. Шерхебель необходим для подготовки шероховатых поверхностей дерева. Рубанок с двумя ножами предназначен для сглаживания поверхностей и снятия фасок.
Следует обращать внимание на расстояние между передвижным язычком 7 и ножом рубанка: оно должно быть от 0,5 до 1 мм, чтобы избежать засорения щели в колодке рубанка 11.

Дерево при строгании необходимо закрепить неподвижно. Оно должно быть чистым, без пыли, песка. Если нет столярного верстака, применяют соответствующую подставку высотой 700-800 мм.
Строгание должно производиться в направлении восхождения слоев дерева. Перед строганием проверяют положение рубанка, чтобы снимаемая стружка была нужной толщины. Правильной установки добиваются легким поколачиванием по ножу рубанка или по затылочной его части – ударной кнопке. Подошва рубанка во время рабочего хода вперед должна ровно прижиматься к строгаемой поверхности, а при обратном движении – скользить по ней на ребре. Таким образом сохраняется острота заточки.

Особенную трудность представляет строгание торцевых участков древесины. Для этого нож рубанка должен быть особенно острым и настроен только на тонкую стружку. Неправильно установленный нож рвет волокна, заставляет рубанок подпрыгивать.
Сверление. Некоторые деревянные элементы соединяют с помощью винтов и болтов. Для них должны быть подготовлены соответствующие отверстия, выполняемые спиральными, центровыми или шнековыми сверлами.

При сверлении обрабатываемая деталь должна оставаться совершенно неподвижной. Центр будущего отверстия перед сверлением обозначают крестиком. Чтобы избежать зажима сверла при сверлении глубокого отверстия или при работе с влажным деревом, сверло необходимо время от времени вытаскивать.
При сверлении сквозных отверстий важно помнить, что с выходом наружу кончика сверла должен замедляться темп сверления, что позволит избежать расщепления у выходного отверстия. Лучше всего с выходом кончика сверла перевернуть заготовку и закончить сверление с другой стороны.

При сверлении коловоротом нужно внимательно следить за тем, чтобы оси сверла и отверстия все время находились на одной вертикали. Средства соединения элементов. К ним относятся гвозди, винты, шипы, клей.

Гвозди – стандартная крепежная деталь, поэтому виды и сорта гвоздей обозначают на упаковке: поперечное сечение в десятых долях миллиметра и длина – в миллиметрах (например, 42 х 110 означает, что толщина гвоздя 4,2 мм, а длина-110 мм). На лицевой поверхности применяют гвозди с соответствующими шляпками. Они могут быть забиты с заглублением с помощью специального пробойника, а углубление потом зашпаклевано.

При выборе толщины и длины гвоздя следует знать, что слишком толстый гвоздь может расколоть доску, поэтому лучше забить гвоздь потоньше. Длина гвоздя, например, при толщине досок 20 мм не должна превышать 60 мм. Длина гвоздей, на которые падает нагрузка, должна быть больше. Гвозди следует по возможности забивать вразбежку, чтобы избежать образования трещин в изделии. Наименьшее расстояние гвоздей от края доски должно быть порядка 15-кратной толщины гвоздя.

Если сбиваемые доски должны быть в скором времени снова демонтированы (например, опалубка для бетонных работ), гвозди достаточно просто загнуть. В остальных случаях острия гвоздей сначала сгибают на краешке топора, на отвертке и т. д. и уже потом загибают.

Винты применяют для получения особо прочных соединений. В зависимости от назначения различают шурупы, т. е. винты под отвертку, с потайной головкой, полукруглой, сферической и «глухари» (винты под ключ) с шестигранной и четырехгранной головкой. Отверстия для винтов должны быть предварительно просверлены. Диаметр отверстия принимается менее толщины винта. Глубина отверстия не должна превышать половины длины винта. Чтобы головка потайного шурупа была на уровне поверхности дерева или даже углубилась в него для последующей шпаклевки края, отверстия следует развернуть зенковкой. Капля масла на резьбу винта облегчит его завинчивание.

Шпонки применяют для связывания деталей с малым поперечным сечением (например, стропильные ноги), чтобы увеличить их несущую способность. Шпонку изготовляют прямоугольной с клиновидным сужением на 3-5 мм в одну сторону; затем её очерчивают на одной детали и выбирают паз. Таким же образом очерчивают ее на другой детали и также выбирают паз. При сборке шпонку плотно забивают в подготовленное для нее отверстие.
Верхнюю деталь с нижней стягивают стальными болтами.Клей, проникая в древесину, обеспечивает прочное соединение деревянных деталей. Схватываясь на ее поверхности, он также обеспечивает после затвердения достаточную прочность. Проще всего работать с составами, клеящими в холодном состоянии. Имеющиеся в продаже холодные клеи обычно устойчивы против сырости и гниения. Для некоторых сортов клея запрещается применять металлическую посуду, так как окисление уменьшает их связующую силу.
Процесс склеивания предусматривает три рабочих момента: подготовку склеиваемых поверхностей, нанесение клея и запрессовку клеевого шва. Толщина клеевого слоя должна быть 0,1-0,3 мм (с увеличением толщины прочность уменьшается). Перед нанесением клея склеиваемые поверхности должны быть хорошо выровнены и плотно прилегать друг к другу. Только однородные деревянные части составляют единое целое. Перед склеиванием их нумеруют.

Перед нанесением клея поверхность древесины тщательно очищают, удаляют следы потных или масляных рук. Холодному клею после нанесения деревянным шпателем или кистью дают перед зажиманием деталей несколько минут выстояться. Разогреваемый клей требует быстрой работы, иначе произойдет его преждевременное загустение.
Склеиваемые детали должны быть прижаты друг к другу с помощью клиньев или струбцин.