В этой статье речь пойдёт о наиболее распространённых в частном деревянном строительстве дымовых трубах – насадных. Кирпичные трубы этого типа возводятся непосредственно на перекрышке печи, не выступая за её габариты. Существуют ещё два широко применяемых вида – внутристенные и коренные трубы – но для первых нужны дома с каменными или кирпичными стенами, что выходит за нашу тематику, а вторые, располагаясь отдельно от печи, требуют дополнительное место и свой собственный фундамент, поэтому в частных домах используются реже.

Кладка кирпичной дымовой трубы принципиально не отличается от кладки печи – в обоих случаях первоопределяющими качествами являются прочность, долговечность и герметичность. Верхние части трубы, выходящие в чердачное помещение и дальше, на крышу, подвергаются внешним воздействиям в виде атмосферных осадков, конденсата, перепадов температур, что ещё увеличивает эксплуатационную нагрузку. Некоторым облегчением для строителей и хозяев дома служит обстоятельство, что что в верхнюю часть трубы дым поступает уже порядочно остывшим. С другой стороны, если повреждение печи, находящейся в жилом помещении, можно обнаружить довольно быстро, то треснувшая где-нибудь на чердаке труба будет дымить себе потихоньку, никем не замеченная. Так что требования к качеству кладки трубы не ниже, чем для самой печи. В дело идут только хорошие образцы кирпича, без трещин и сколов. Нежелательно использование неполномерных кирпичей, кроме случаев, когда это может обеспечить лучшую перевязку швов: хорошая перевязка не менее важна, чем плотность кладки. Толщина стенок трубы должна быть не меньше 1/2 кирпича. Внутренние поверхности дымовых каналов делают по возможности гладкими, чтобы уменьшить их износ и усилить тягу, тщательно очищают от пыли и выступающего из швов раствора.

Как было сказано, насадная труба строится на печной перекрышке. Можно положить поверх перекрышки железобетонную плиту с таким расчётом, чтобы её вес распределялся по всем стенам печи. В плите есть отверстие, совмещённое с дымовым каналом, и трубу возводят на плите вокруг этого отверстия. Таким образом, вес трубы принимает на себя плита, а через неё печные стены (кстати, а печные смеси предлагает ООО «Невский Терминал СПб»). Это позволяет производить кое-какой ремонт, не разбирая трубу, например, заменить кирпичи в ближней к трубе стене – плиту с трубой будут в это время держать другие три стены.

Для придания трубе устойчивости её стенки в нижней части делают толще чем в верхней (до чердачного перекрытия кладут в кирпич, выше в пол-кирпича). Размеры поперечного сечения дымового канала принято делать кратными размерам кирпича – 1/2 X 1/2 кирпича для печей с теплоотдачей менее 3000 Вт/ч и 1 X 1/2 для более мощных печей. В большинстве частных домов одна печь, поэтому трубы выполняются с одним дымовым каналом. Бывает, что в одной печи устроено несколько топок (обычно одна основная и одна-две маленькие, для готовки пищи) – тогда дымовые каналы, отходящие от каждой из них, объединяются в один. Соединение делается на высоте не менее 0.75 м от уровня топки, находящейся выше всех. Иногда в теле трубы проводят дымовой канал и шахту вытяжной вентиляции. В этом случае размеры поперечных сечений обоих каналов делают одинаковыми, соответсвующими стандартам дымовых.

Одноканальную трубу выкладывают из полномерных кирпичей; двухканальную, с каналами 1 X 1/2 кирпича, тоже можно сложить из полномерных (на один ряд получится 8 штук), но если размер 1/2 X 1/2, то без «обрубков» не обойтись (при оптимальной перевязке швов на один ряд уйдёт 5 целых и две трёхчетверти). Полномерностью можно пожертвовать ради хорошей перевязки, если к тому же что «обрубки» достаточно ровные – ту же двухканальную трубу с каналами сечением 1 X 1/2 кирпича можно выкладывать так: один ряд – из восьми целых кирпичей, следующий – из пяти целых и четырёх трёхчетвертинок, и далее, чередуясь.

Идеальная дымовая труба должна подниматься строго вертикально, на минимальную высоту, достаточную для обеспечения тяги. Ясное дело: чем труба меньше и проще по форме, тем легче сделать её качественной и надёжной. Условие вертикальности соблюдается просто – достаточно равильно разместить печь, чтобы трубе не прихошлось огибать балки и стропила. В старых деревенских домах нередко можно видеть картину: труба выходит на чердак и «в поисках» подходящего места для прохода через кровлю делает горизонтальный изгиб (боров), лёжа прямо на чердачном перекрытии. Современные правила пожарной безопасности такие борова на деревянном полу запрещают. Контакт трубы с горючими элементами дома вообще должен быть минимизирован. В месте прохождения кирпичной трубы через перекрытие делают т.н. горизонтальную разделку – стенки трубы расширяются настолько, чтобы расстояние между её внутренней поверхностью и деревом достигло 380 мм. Если дерево защищено асбестом или смоченным в глиняном растворе строительным войлоком, расстояние можно сократить до 250 мм. Расширяют стенки трубы путём изменения структуры кладки – кирпичи ряд за рядом укладываются с напуском в четверть кирпича. Сечение дымового канала остаётся неизменным, для этого его стенки в месте разделки выкладывают из неполномерного кирпича – четвертей и трёхчетвертей.

Есть и другой способ выполнить разделку. Там, где должно начинаться расширение, на трубу укладывается железобетонная плита с отверстием для дымового канала. Размеры плиты соответствуют общему поперечному сечению разделки. По краям плиты возводятся кирпичные стенки толщиной в четверть кирпича, а вокруг отверстия продолжает строиться сама труба. Пространство между ними заполняют песком. Стенки с краёв плиты проходят сквозь перекрытие и поднимаются над ним на удобную высоту; песок доходит до их краёв. Таким образом, труба оказывается изолированной от перекрытия без возни со сложной расширяющейся кладкой. Плиту отливают из бетонной смеси на основе цемента марки от 300 и выше и крупного чистого песка (соотношение один к трём). Арматуру (ей может быть металлическая сетка с ячейками 10X10 мм) помещают в верхнем и нижнем слоях бетона.

Следует учитывать, что свежесрубленные деревянные дома подвержены усадке, и выполнять разделку примерно на 40% ниже, чем если бы усадки не было. Конечно, труба не должна нигде жёстко крепиться к осаживающимся элементам конструкции.

В чердачном помещении стенки трубы тщательно обмазывают раствором и покрывают белилами после того как просохнет кладка. Во-первых это защита от внешних воздействий, которых на чердаке больше, чем внизу, в комнатах; во-вторых, образующиеся в кладке трещины передаются этому внешнему слою и становятся легко заметны.

Провести трубу через крышу со скатом ещё труднее, чем сквозь перекрытие. Здесь также делается уширение стенок, называемое выдрой, для прикрытия щели между кладкой и кровлей от воды, стекающей по стенкам трубы. Стенки расширяются, так же как при горизонтальной разделке, путём укладки кирпичей с напуском. В первом ряду выдры кирпичи выступают на четверть в сторону ската крыши, чтобы образовать навес над щелью между кровлей и трубой. Второй ряд аналогичным образом выпирает в боковые стороны; последующие ряды выдры кладутся по его габаритам. Из элементов крыши с трубой контактируют только кровельная сталь – стропила и деревянные части удалены на расстояние не меньше 150 мм от внешних стенок трубы.

Выше выдры продолжают класть трубу прежнего сечения (т.н. шейка трубы) и завершают её ещё одним уширением – оголовком. Сверху обязательно устанавливают колпак или флюгарок для защиты канала и стен от осадков; кроме того, правильно спроектированный флюгарок заметно повышает тягу.